土耳其波黑塞尔维亚三国11天背包穷游

槲寄生之枪

一直想来欧洲转一圈，但是懒得办申根签。月初听到土耳其免签的消息后，就花了一天时间计划，来了趟说走就走的旅行（捂脸）。

冬季出行虽然避开了旺季，节省了部分成本，但也容易因天气遇到计划外的变故，所以建议尽量留出一两天的灵活调整时间。

签证方面不用担心，持有护照前往免签国，只要不是白本，一般不会被盘问太久。语言反而是最小的问题，大学英语四六级水平基本够用，这些国家的服务行业和年轻人英语普及率很高，遇到沟通不畅直接用翻译器就好。没去黑山是因为需要邀请信，加上时间有限，就跳过了。我的计划行程是土耳其 + 波黑 + 贝尔格莱德，一共10到11天。

预算上我比较节省，全程廉航+青旅，一天只吃一顿正餐，既省时间也省开支。白天赶路就吃点士力架和饼干之类的，微信步数基本每天都是25000+。各位可以根据自己情况调整。11天下来不算从英国出发的往返机票，大约花了6000元。

廉航机票早点买，几百块一张，临时买可能会涨价。务必注意行李尺寸限制，比如土耳其飞马航空的随身行李（underseat luggage）限40 * 30 * 15cm，所以行李必须断舍离。背大包行动也不方便，少带为妙。记得下载航空公司app，提前3小时网上值机，否则可能被收取20-30欧的费用。最后实在不行就贴一百多买行李额吧。

推荐换一点欧元现金，不管是直接花还是换当地货币都很方便。我换了200欧，实际用了140欧左右，其余大部分时候刷卡（Visa/Mastercard），银联只有部分地方能用。我用的是英国本地银行卡，在欧洲消费基本没手续费。

上网的话，谷歌地图查路线和评价，小红书找具体攻略，再加一个带离线包的翻译软件就够了。土耳其办电话卡比较坑，建议直接买国际流量，不刷视频不打电话的话，7天5GB足够。

安全方面，尽量白天在旅游区活动，小心偷包的吉普赛人。别一边走路一边戴耳机听歌，毕竟这不是国内。女性、独行、使用苹果手机和戴耳机听歌等因素都可能增加被盗风险。不过犯罪率最高的地方反而是我现在读书的英国……

槲寄生之枪

Day 1 落地安塔利亚

好吧，还是说回正事。

我买了飞安塔利亚的机票，打算从那儿开始，一路北上到伊斯坦布尔。

简单介绍下，安塔利亚是土耳其南部沿海最大的城市，风景挺好。满街都是跑来度假的毛子，特别军事行动以后，他们也只方便来这些友好国家玩了。整体氛围有点像国内二三线的海滨小城，不慌不忙的，带着点散漫的度假感。

落地时已经下午四点半，我得赶在天黑前找到订的青旅。公交站在 T1 航站楼，两个航站楼之间有免费摆渡车。不过我当时不知道，愣是背包走了一路……

公交可以刷卡，单程折合人民币七八块左右。办交通卡会更划算，但我只待不到两天，想想就算了。

折腾到青旅办完入住，已经晚上七点多。我住在老城区，附近景点周围有很多换汇小店，就去换了点里拉现金。这儿插一句：如果你计划玩一周左右，换四五十欧的里拉现金基本就够了。街边换汇店手续费不高，挺方便。后来我在以弗所急着坐车，临时在 ATM 取现，1000 里拉就被扣了 100 的手续费……这都是后话。

安塔利亚是典型的地中海气候，夏天炎热干燥冬天温和多雨，也难怪那么多富豪喜欢在地中海沿岸国家置办一套别墅了。

我在路边顺手买了个鸡肉卷饼套餐：一个大卷饼、一份薯条，加一杯 Ayran（就是咸酸奶），总共 250 里拉，差不多 40 块人民币。后来才知道——这居然是我在土耳其吃过最便宜的一顿正餐。

回青旅洗洗睡了，同房间是两个毛子（大概）一个韩国人（在小声外放**键政视频）一个中国人（打王者），差不多12点都昏昏沉沉睡着了。

Demi.Albertini

心说三国11怎么还有土耳其………………

槲寄生之枪

Day 2 佩尔盖古城→海边

昨晚看了下离得最近的景点是佩尔盖古城，坐机场的轻轨就能到。安塔利亚博物馆在装修去不了，阿斯潘多斯和西代时间所限不打算去。

7点一过天亮自然醒，出门坐轻轨去。有点饿，顺路在全土耳其最大的连锁超市BIM买了三条士力架和零糖桃茶，花了90里拉(15rmb)。

下车走了半小时终于到了，谷歌地图导航的入口现在在重修，一个大爷向我比划，让我回大路直走一会才到了一个姑且作为收费入口的小亭子，门票上的11被划去改成了12要了我12欧。

可能是还没怎么开发和维护，地上的建筑碎块有很多随意地摆放着。淡季的游客极少，走到入口才看见一大群毛子游客在聒噪。本来还打算蹭蹭英文讲解的期望只能破灭了。

安塔利亚的佩尔盖古城的历史可追溯至公元前10世纪甚至更早的青铜时代，先后经历了赫梯、希腊、罗马等时期，并在罗马统治下达到鼎盛，成为潘菲利亚地区的重要城市。从功能上来说这是一个军事功能为主的卫城，遗址内虽然有宏伟的罗马时期建筑，如大剧场、体育场、柱廊街道和罗马浴场，是体验地中海地区历史与建筑艺术的经典目的地。

但是现在不过徒留了一大片断壁残垣。自1071年拜占庭失去了安纳托利亚地区后，许多遗址就实质上处于废弃的状态，难以在经年累月的地震中保留下来。

不知道当时的拜占庭人会不会想到，千年之后的占据这块土地的异教徒会重新将他们的城市拼起来并讲述他们的故事。

跟着那群毛子走到山脚的时候，他们开始自由活动，一个大妈在教小孩写字，她看了我一眼说契丹怎么怎么样我也听不懂，只能笑笑。

登到山顶查了下那个唯一的建筑是古罗马厕所，没什么看的就下来了。剧场封着在翻新也没法去，走吧。

出门已过正午，地中海的我把出门穿的羽绒服扎在腰间坐公交去海边，打算沿海边慢慢逛回住处。

海边所谓的杜登瀑布规模不大，而且冬季水流没有夏天湍急，但是这并不影响我看到大海时候的好心情，就这样一边走一边看手机计划后续的行程。路过一个商场，同样点了份卷饼套餐，刷卡折合rmb60+...

到达Hidirlik Tower的时候接近日落时分，这个塔还在维修，上不去。我只能倚着栏杆吹着海风，看着太阳从地中海面上慢慢沉没下去。景色不错，背后是阿塔图尔克（凯末尔）的纪念博物馆，不远处是欧洲风格的老城区。此时恰逢五功的昏礼时期，广播里面放着祈祷的经文，到了这时我才真正意识到我来的是一个msl国家，

last_regret

听说土鸡机场附近消费很贵，市区价格就正常得多，是真的吗

槲寄生之枪

last_regret 发表于 2026-1-17 18:49
听说土鸡机场附近消费很贵，市区价格就正常得多，是真的吗

对，物价在非旅游区（亚洲区）会便宜。机场的物价是真的离谱，建议要么坐飞机前吃一顿要么自己提前买点食物和水。

凛凛酱

有意思，请多更新

魔法师lain

可惜希腊不能一起去

—— 来自 HUAWEI ALT-AL10, Android 12, 鹅球 v3.5.99

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Day 3 棉花堡（Pamukkale）

我在卡帕多奇亚、棉花堡和以弗所之间纠结了许久，如果我要给伊斯坦布尔留两天，最后一天坐飞机的话，就只能选择两个城市了。作为文明六玩家，棉花堡肯定要去。而我对坐热气球没什么兴趣，而且冬季的风要比夏季强烈，也容易取消，所以就只能放弃卡帕多奇亚。

土耳其国内出行推荐大巴，班次多，还有服务生送饮料和小零食。下载app obilet，买Antalya Otogarı到Denizli Otogarı的车票，大约三个小时就到了。

淡季的车票不算贵，车上人也不多，只有我一个外国人。服务生是一个脸上略有点稚气的年轻人，估计成年不久。当他问我是要茶还是果汁的时候，我说“cay”（土耳其语，音同“拆”），可能是我面无表情，他想开个玩笑就嘴贱说“清清拆拆冲冲”。

“It's not funny bro”，我盯着他，他悻悻回去了。

到车站，斜对面是火车站，下到地下一层就有去棉花堡（Pamukkale）的小巴，司机要不到60里拉（10rmb）的现金就能把你送到景区门口。从北门进是希拉波利斯古城，包含在棉花堡门票里面一共30欧。

知道棉花堡的人多，但是未必有人知道希拉波利斯古城。棉花堡在过去一直是罗马人疗养度假的地方，来的人多了也就有了希拉波利斯。有希腊风格的剧院、陵墓、浴场及街道遗迹。许多人就直接把陵墓修在这里，模仿生前的住宅，为灵魂提供一个永恒的安息之所，反映了他们一种“事死如事生”的观念，另一方面也是他们财富和地位的体现。

浴场在整修不让进去，我顺着街道向剧院方向前进。剧场坐落于一个小山丘上，是古城遗址中保存最完好的建筑，这座建于公元2世纪的罗马剧场依山势而建，巨大的扇形看台至今仍能想象当年容纳上万人的盛大场面，然而现在只有荒芜。

下山途径博物馆，博物馆由一座2世纪的古罗马浴场改建而成，里面有一些保存较完整的石棺和陶器雕塑。

再往前就是棉花堡。棉花堡的大片白色其实就是碳酸钙等矿物质沉淀而来，和国内的黄龙景区差不多。当时的棉花堡并没有宣传照里面那么美，天气阴沉，白色的石灰岩呈现出泛灰的颜色。池子要求脱了鞋才能下去，站在冬季的寒风里面，踩在凹凸不平的石灰岩表面多少有些硌脚，在池子里面不到半小时我就上来了。

晚上就住在棉花堡外面的那个镇子里面，吃了一顿doner花了70多人民币，景区价没办法。其实我建议还是回Denizli住，第二天早上坐车去以弗所会更方便一些。

槲寄生之枪

Day 4 以弗所（Ephesus）

继续早起坐车去以弗所。以弗所在一个叫塞尔丘克（Selçuk）的小城边上，本来我想继续坐大巴的，但是没早晨的班次，最近一趟到达有些迟了，于是去斜对面的火车站坐火车。车票在TCDD的app上买，但是不知道为什么我始终无法付款。问了战前窗口工作人员示意我直接上车，估计是上车补票。

很快售票员过来，我告诉他我没办法在app上买票，所以他拿着我的护照开始操作买票，结果十多分钟过去了他也没办法买到票。他用翻译软件用英文告诉我我提供的身份没法买票，所以他会用其他人的身份给我买一张。旁边一个大叔用口音极重的英语告诉我很抱歉这个软件对外国人不好用，然后塞给我一个橘子和一杯茶。地中海沿岸地区盛产柑橘，这边农村最常见的果树就是橘子树。橘子很甜。

到塞尔丘克已经快到中午了，发现现金不够街头找了台atm取了1000里拉，结果被收了100手续费。去以弗所的小巴在车站以西的一个天桥下面，估计是真等不到乘客，或者是单纯想午休一会，我坐着车里快20分钟才发车。

以弗所门票40欧，很离谱的价格，和棉花堡一样不接受网上申请的isic国际学生证。

这个城市因为附近的阿耳忒弥斯神庙 （约公元前 550 年完工）而闻名，该神庙被誉为古代世界七大奇迹之一。从北门进入，首先看到的是依山而建的大剧场，这个气势恢宏的建筑可容纳约25,000人，过去用于戏剧演出、政治集会乃至角斗士表演。现在还在整修中，依然无权进入。从剧场延伸出港口大道，这条宽阔的古道两侧残存着石柱，昔日直通爱琴海港口，是商旅往来要道。向南是库瑞忒斯大道，这是古城的主街。沿途是哈德良神庙，其拱门上的雕刻非常著名。大道尽头是塞尔苏斯图书馆，其立面已经重建，曾是珍藏典籍的学术中心。继续向南可达音乐厅和瓦里乌斯浴场等公共建筑区。河流干涸，多次地震，基督教取代月神信仰，哥特人入侵......这座城市渐渐隐没于风沙之中。

古城里面新修了一个沉浸式体验的4d电影影像馆，还贴心地准备了包括中文在内的多国语言的耳机，主题就是我刚才提到的以弗所和月神信仰的兴衰，我估计40欧的门票就贵在这里了，不过我承认这种小电影唬一唬普通旅客效果还是不错的。

日落之前，我特地去看了现在只剩一根柱子的阿耳忒弥斯神庙遗址。最初的神庙是世界七大奇迹之一，于 356 年亚历山**帝诞生前夕被赫罗斯特拉托斯焚毁，而现在那里只不过是一片无人看管无人光顾的一片荒地。

花60rmb吃了顿麦当劳，继续坐夜巴去伊斯坦布尔了。

lolozp

旅游大巴的座位看起来还挺不错的

アーリィ

以弗所现在怎么这么贵，我去的时候经济还没扑街，印象中连现在一半都不到

----发送自 STAGE1 App for Android.

iam_hcl

求更新

preious

楼主能不能把主楼编辑一下，把发帖有效时间给关一下。
不然这帖子过一个月就没了。这种旅游贴被冲水就可惜了。

槲寄生之枪

Day 5+6+7 伊斯坦布尔

去伊斯坦布尔的大巴有好几个站点，离景点最近的是欧洲区的Esenler Otogarı。清晨到达以后，自助机器支持中文，可以花费165里拉办理公交卡，三天再充值500里拉就差不多了。

天还没亮，先去苏丹艾哈迈德清真寺。这里因为其内部装饰大量使用了的蓝色瓷砖所以又被叫做蓝色清真寺。开放时间是早上八点，清真寺附近的厕所一般还兼有洗脚的设施。自1620年建成以来，这里一直是奥斯曼帝国的首都伊斯坦布尔的象征之一。

进去之后我最大的感受就是“亮”。与普遍是哥特式建筑的阴暗的基督教堂不同，260扇窗让蓝色清真寺的采光效果很好，大量的大理石又将进入其中的光线反射，使得整个清真寺的明亮起来。与基督教堂不同，这里没有任何圣像，只有大量用以装饰的繁复的花纹。

进门要脱鞋，室内很快便聚集起来前去礼拜的一般民众。像我这样的旅客只能拿着手机在礼拜区外站着拍照，很快便失去了兴趣，因为确实没壁画和彩窗之类的事物可拍。一边是多国语言的传教的小册子，有中文的我便拿起来看了看，内容基本不超过我对绿教的基本了解。

"You can take it for free"，不知何时一旁的工作人员提醒我，"No thanks"，我放下册子离开了。

出来的时候天已经完全亮了，沿着君士坦丁竞技场的道路向东北方向前进就是查士丁尼下令修建的圣索菲亚大教堂。奥斯曼人来了以后，雕像被搬走，原本的壁画被灰浆掩盖，边上修起了四个宣礼塔作为清真寺使用。凯末尔将其改成了对外开放的博物馆，但是2020年埃尔多安将其又重新改为了清真寺，并对非**征收门票钱。门票25欧元，不能使用isic国际学生证，而且只有第二层开放，外面只能看到层叠的脚手架。。。我最后选择愤愤离开，非常失望，没必要为此多浪费钱。

旁边是托普卡帕宫，1459年，年轻的苏丹在征服君士坦丁堡6年后决定重新在拜占庭的废墟上修建一座皇宫，此后的四百多年里这里一直是帝国的政治与生活中心。

普通票（包括后宫）55欧元，学生票8欧元，还好这里认可学生证，买完票可以凭押护照**讲解器。土耳其的景点门票背后一般有二维码，可以手机下载官方app扫描以后获得中文讲解。口音是很难绷的突厥——汉口音，还不如ai，还有部分景点漏录的情况，只能说聊胜于无吧。

皇宫建在原本的一座卫城上，博斯普鲁斯海峡一览无余。相比欧洲王宫的金碧辉煌，托普卡帕宫显得更克制。进入第一、第二庭院后基本是公共与行政区域，兵营、厨房和会议厅一字排开。核心是最里面的第三庭院，这里曾是苏丹处理机密事务和私人生活的地方。宝物馆里陈列着奥斯曼历代积累的战利品与贡品，祖母绿、钻石和黄金数量非常多，但更有存在感的反而是权力本身留下的痕迹。

后宫设计比较复杂，它并不是影视作品里那种单纯的享乐空间，而是一套高度制度化的生活与政治系统：母后、妃嫔、宦官各自占据不同区域，动线严密，等级分明。狭窄的走廊、封闭的庭院和闭塞的空间，让人很难将这里与“奢华”简单画等号。

出来以后突降暴雨，我只能在全身淋湿的情况下走到了一公里远的青旅办理入住。待雨停后，去了不远处的伊斯坦布尔考古博物馆。

伊斯坦布尔考古博物馆就在托普卡帕宫外侧，外观是19世纪的新古典主义风格，本身就体现了奥斯曼晚期向欧洲靠拢的痕迹。馆内游客不多，展品时间跨度极大，从美索不达米亚、古埃及到希腊、罗马与拜占庭，基本串起了整个安纳托利亚的文明史。馆藏的罗马时期的雕塑质量细节不亚于大英博物馆，而镇馆之宝是亚历山大石棺，浮雕保存完好，上面刻着亚历山**帝战斗和狩猎的故事，但这并不是亚历山**帝本人的棺材，他应该是葬在埃及。

第二天出发去费内尔区（Fener）看东正教和拜占庭的遗迹。1453年奥斯曼人攻陷君士坦丁堡后，东正教并未被彻底消灭，而是被纳入“米利特制度”之中，以宗教共同体的形式存续下来。牧首得以保留，但信徒逐渐从多数变成少数。到了近现代，随着人口交换、政治冲突和移民潮，伊斯坦布尔的希腊裔东正教徒数量急剧下降，如今已是一个规模很小的群体。

首先是圣乔治教堂，伊斯坦布尔只有在这里才能看到拜占庭的双头鹰国徽。如果不是特意来找，普通人大概率只会直接路过。它不太像一座宗教中心，更像是被城市挤到角落里的一栋老房子。但这里偏偏就是君士坦丁堡正教会普世牧首的座堂，名义上仍是整个东正教世界的精神核心。前几天（1月6日）是东正教的显现节，普世牧首巴尔多禄茂一世在这里主持了神圣礼拜并举行圣水祝福仪式。教堂内部不大，而且极其安静，只有不多的毛子游客。木制圣像屏风、昏暗的灯光和略显陈旧的壁画，这里毫无疑问是一个标准的东正教堂，只是比起我之后在塞尔维亚去过的东正教堂小了很多。

然后是科拉教堂。很不幸这里也被改成了清真寺，我到达的那天恰好是礼拜日不对外开放，遂离开。

那就去不远处的紫衣贵族宫。这里修建于拜占庭晚期，是现在伊斯坦布尔不多的仅存的拜占庭时期的建筑，后来被改为奥斯曼的陶瓷厂。内部空间被修复得相对完整，但陈设极少，更多是靠结构本身说话。楼梯陡峭，窗户狭窄，视野被严格控制，很明显这里不再是用来举行盛大仪式的地方，而是一个更偏向居住和避险功能的宫殿。里面花了很大的篇幅介绍奥斯曼的陶瓷工艺，不过显然这里的游客更关注建筑本身，现在唯一和拜占庭有关系的只有这个建筑和名字了。

最后赶在日落前去Romanos Kapisi。1453年5月29日，拜占庭帝国的末代皇帝君士坦丁十一世在这里带领守军进行最后的保卫战。最后一刻他脱下紫色皇袍，冲入土耳其禁卫军的重围战死于乱军之中。然而现在这里只是一段荒草丛生的破败的古城墙，如果不是谷歌地图的评论我根本不可能找到这里。不远处有一个1453纪念馆，临近闭馆最后没去。

本来我预定了土耳其的飞马航空机票准备在第三天下午离开去萨拉热窝，但是前一天晚上突然告诉我取消，只能免费改签到第四天早上。也好，多逛半天。

第三天早上一起来就直接去了没逛的科拉教堂。我放弃去圣索菲亚大教堂，而是选择了逛这里，也算是弥补了一点失望和遗憾的心情。

科拉教堂几乎可以算是伊斯坦布尔最震撼的拜占庭遗产之一。教堂本体不大，却以马赛克和湿壁画闻名，尤其是14世纪的作品，被认为是拜占庭艺术的巅峰。内容就是常见的从圣母和基督的故事，再就是就是各种圣人故事。有一个俄罗斯大爷在介绍这些壁画的故事，可惜俄语听不懂。

顺路去了苏莱曼尼耶清真寺和立法者苏莱曼大帝陵寝。苏莱曼尼耶清真寺就在在金角湾上方的山坡上，是伊斯坦布尔最具标志性的奥斯曼建筑之一。相比蓝色清真寺，这里的游客更少而前来礼拜的人更多。时值正午时分，有一位**像高中老师一样激情澎湃的讲经。待了没多久，看见一个年轻人书包上有一个“蓝月亮”的徽章，顿感反胃，不作过多停留就离开了。

午饭是在金角湾岸边的İBB Haliç Sosyal Tesisleri吃的。这个餐馆是属于伊斯坦布尔市政的，价格非常平民，环境也不错。在叫号排队进入以后就可以点餐了，一个主菜，巧克力蛋糕，ayran和茶，算上面包和餐位费折合rmb50多，性价比相当高的一餐。<




接着坐渡轮去拉赫米·考契博物馆。冬季的伊斯坦布尔风很大，一开始还有游客兴致勃勃的拍照，不久就受不了博斯普鲁斯海峡凌冽的冷风坐到里面了。



拉赫米·考契博物馆由知名企业家拉赫米·考契创办，展示了他丰富的收藏品，包括古董汽车、蒸汽机、船只以及航空器等。有很多父母带着孩子来这里参观。博物馆室内展厅展示机械、交通工具、老式仪器、实验设备等，而室外靠海的区域则有船只停靠，还可以登船参观，外面停车场旁边还有几架老飞机供免费参观。

lindley

物价感觉也…还好？

谷歌街景

1453纪念馆其实是个全景画馆。

槲寄生之枪

成本上，土耳其近年来的通胀问题确实十分突出。20年前人民币兑里拉几乎可以做到 1:1，而如今已经拉开到 1:6 左右，货币贬值的长期影响在旅游消费中体现得尤为明显。

尤其是旅游服务存在明显溢价：许多热门景点的门票价格集中在 20 欧元到 40 欧元，甚至个别达到 50 欧元以上。而同一景点，本地居民的票价往往只有外国游客的 四分之一甚至五分之一，更不用说部分宗教场所对前来礼拜的信徒是直接免费的。这种分层定价在经济上可以理解，但在体验上难免令人产生被“精准收割”的不适感。

不过在日常物价方面，情况要温和一些。我在超市实际观察到的价格水平，大致是略高于国内一线城市，但整体仍在可接受范围内。基础食品、瓶装水、乳制品等并不是很贵，正常旅行或短期停留并不会因为生活成本而感到明显压力。

基础设施建设给人的感觉，大概相当于国内十几年前的水平：谈不上先进，但基本功能齐全。公交、大巴和铁路系统虽然不算精细化运营，但至少“该有的都有”，至少不是外包给私营企业去榨取利润。这一点反而比部分欧洲国家更让人舒适。

在整体体验层面，土耳其无论是自然景观还是人文景观，都拥有极其丰富的资源。我个人认为，其综合观赏价值强于大部分欧洲国家。但问题仍然回到前面提到的毛病：门票价格偏高，以及对国际学生证（ISIC）的认证极不稳定，几乎处于一种“薛定谔状态”——有时认可，有时不认，有时再附加一堆限制条件，完全取决于临时规定或窗口工作人员的主观判断。部分景点会捆绑销售耳机，不经你同意就给你算进票价里面，所以买门票的时候一定要强调no earphone，即便已经付款也要坚持把耳机的钱退了。此外，售票窗口普遍标注欧元价格，但实际支付却只能使用里拉现金或刷卡，这种操作逻辑本身就相当割裂。

再加上埃尔多安政府近年来推动的去世俗化政策，将部分已经博物馆化的历史建筑重新改回清真寺，对普通游客，尤其是以历史和文化为主要兴趣点的游客来说，确实令人不快。

但即便如此，我仍然认为：来土耳其旅游是值得的。对于罗马史、拜占庭史和奥斯曼史的爱好者来说，这里的人文密度极高；自然景观在气候和多样性上也比大部分地区更舒适，在安塔利亚的青年旅社里来自各国的年轻人迷失在地中海的阳光和海风中。

安全问题更是优于欧洲地区，暴力犯罪的概率要低很多，不用和homeless大眼瞪小眼，也没有多少为所欲为的傻逼teenager。只要行程远离库尔德区，晚上不要出远门去旅游区域以外的地方，基本安全问题不用担心。

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作为三洲交界之地的安纳托利亚地区从来不乏霸主的统治，赫梯、波斯阿契美尼德、亚历山大、塞琉古王朝、罗马（拜占庭）、塞尔柱和奥斯曼土耳其......这块地方见证了太多。人群来来往往，王朝兴盛衰亡，信仰变了又变。人驻足之地，大城拔地而起，人离开以后，大城就隐没于地震和风沙中。伤心秦汉经行处，宫阙万间都做了土。当我跨越几千年几千公里站在这里想回溯这段历史的时候，只能看到一片断壁残垣，和根据只言片语重新拼凑的故事。

第八天的早上，我在伊斯坦布尔机场侯机时听着唐朝乐队的《梦回唐朝》，准备两个小时后落地萨拉热窝。

深蓝巫妖

其实非常想找你这样的搭子出国旅游，对自己的交流沟通能力没有信心，唉，周边没这样的人啊，痛苦。

槲寄生之枪

Day 8+9

飞机在小雪中落地时已经是中午一点了。照例落地还是换现金和电话卡，出口的最左手边有小卖部可以买电话卡，价格是5马克（约20rmb），自带3g流量，流量不够可以绑卡充值。有小窗口换现金，有手续费，建议用5欧元换不到10马克的现金，以便后续乘公交。游客乘坐公交一次是2.2马克，司机会找零，可以从机场出门不远的站点坐十分钟一趟的103路到市中心。

萨拉热窝市区实际很小，速度快的话一天就能逛完。虽然这只是个环山之中的小城市，但是却因战争而广为人知。除了教科书之中的一战导火索斐迪南大公被刺之外，就是1992-1996年的萨拉热窝围城战了。

ICAR Canned Beef Monument（罐头牛肉纪念碑），它并不是为了纪念某个英雄或胜利，而是用来嘲讽围城时期国际社会的“人道援助”。在萨拉热窝围城战中，联合国和国际组织向城内投放大量罐头食品，其中就包括质量极差、甚至被当地人称为“连狗都不吃的罐头牛肉”。这些援助在形式上维持了“我们做了点什么”的姿态，却无法改变现实。

天公不作美，小雪中我只能先去市中心的波黑国家博物馆和旁边的波黑历史博物馆里看看。波黑的国家博物馆主要介绍了波黑这个国家古代到近代的历史，兼有自然博物馆。至于近现代历史，讲这个必然绕不开宗教和民族矛盾，所以馆方的做法是——避开这个敏感的话题。

不远处就是波黑历史博物馆。当我走进这里的时候，已经下午四点半快天黑了。室内的温度比外面高不了多少，原本的售票员大叔躲在吸烟室取暖。

波黑历史博物馆主要聚焦于二战之后的波黑历史，尤其是二楼全面展示了90年代萨拉热窝围城战的历史。萨拉热窝围城战是二战后欧洲持续时间最长的城市围困。波黑战争爆发后，塞族武装占据城市周边高地，对萨拉热窝实施封锁，炮击和狙击成为日常。城市并非瞬间毁灭，而是在长期消耗中被压缩到生存的边缘，取水、上学、通勤都伴随着被击中的风险。长期围城导致电力、供水和医疗系统几近瘫痪。国际社会虽以维和名义存在，但干预有限，无法阻止持续的暴力。围城战后期随着联合国和北约的持续干涉，最终因签订《代顿协议》结束。

但这并不是故事的结束，近几年波黑一直希望加入欧盟，但是因为塞族共和国的持续反对一直没能成功，在这个一个国家两个政府三个总统的别扭的土地，曾经的矛盾并没有完全消弭。

离开的时候已经完全天黑了，去附近评价很好的餐馆吃了一顿Ćevapi。这是一种巴尔干地区常见的烤肉，配着饼和洋葱来吃。烤肉香嫩多汁，饼也烤的又香又软。我要了一份Ćevapi一份薯条再加了半份饼，一共花了11马克（约44元）。

第二天一清早我就踏着一地的雪去黄堡了。黄堡位于萨拉热窝城东山坡，是奥斯曼时期的防御工事。尽管堡垒的主体已经没什么可看的了，但是这里是个登高俯瞰整座城市的好地方。

接下来是斐迪南大公被刺杀的拉丁桥。很难想象，这样一个宁静祥和、几乎毫不起眼的地方，竟见证了对世界历史产生如此深远影响的事件。

然后是反人类罪和种族灭绝博物馆。相较于昨天的波黑历史博物馆，这里则聚焦于1990年代波黑战争中的种族清洗与平民暴行。展览以照片、证词、个人物品和多媒体资料为主。

最后一个房间用于留言，人们用不同的语言留言祈求和平，看到最多的是“Free Palestine”，但是在其中我却看到的用蓝笔写的支持我国西北某地区独立的蓝月亮的留言。顿感恶心，好比饭馆吃饭结果在碗底发现一只苍蝇。我没留言，把那张纸条撕下扔到街头的垃圾桶里面了。

中午到一个超市吃了一顿称重自助，就是烤肉串奶油通心粉之类的传统西餐，700克一共折合rmb 48元。

饭后乘公交去机场附近接近塞族共和国的战争地道博物馆。中途路过狙击手大街，但是现在已经完全看不出任何战争的痕迹了，三十年前的战争仿佛只活在了故事里面，但是当公交驶过市区边缘的老式住宅楼仍能看到一些当年留下的弹孔。

战争地道博物馆位于萨拉热窝机场旁，核心展品是围城时期修建的“生命隧道”。这条隧道穿过机场跑道下方，将被围困的城市与外界连接起来，用于运输食物、药品、武器和人员。原本穿越机场地下860米的隧道现在只保留了25米，但是当时却是离开萨拉热窝不多的途径。

从历史尺度看，萨拉热窝围城战并不特殊，它只是战争史中并不罕见的一场城市围困。但在2022年之前，它却几乎是我们唯一一场被持续、完整记录的残酷战争。炮击、狙击、平民生活被切碎的日常，都被真实地保存了下来。

巴尔干地区自古征伐不断，族群与宗教关系长期纠缠，本就缺乏稳定的缓冲结构。当铁托依靠个人威望强行维系的南斯拉夫失去支点，这些被压制的问题便不再可能和平解决，冲突只是时间问题。因此，南斯拉夫的解体并非偶然，而是一场迟到的崩塌。直到今天，这段历史仍像一道未愈合的疮疤，留在每一个西巴尔干人的集体记忆中。

于是下一站我选择了南斯拉夫也是塞尔维亚的首都。晚上我步行到塞族共和国的东萨拉热窝车站，准备坐过夜大巴到贝尔格莱德。

槲寄生之枪

Day 10+11

中国人对贝尔格莱德的第一印象？应该是南斯拉夫与中国驻南联盟大使馆，这里承载着共和国的一段屈辱历史。当然作为手游玩家，这也是少女前线2019年冬季活动异构点的故事舞台，有机会来了那就顺路打个卡。

波黑和塞尔维亚以德里纳河为界，德里纳河汇入萨瓦河，而萨瓦河在贝尔格莱德汇入多瑙河。东萨拉热窝车站10点发车的大巴，凌晨两点左右到达边境的时候每个人都需要下车检查证件出入境盖章，过河之后也是如此。

这是休息区，口岸不允许拍照

到达贝尔格莱德车站已经是接近凌晨5点了。贝尔格莱德市内的几乎所有公交自2025年1月1日几乎全部是免费的，这给了我很大的便利。绝大多数景点9点才开门，所以我决定先到远一些的室外景点去看看。

于是两个半小时之后我到了位于贝尔格莱德南郊的阿瓦拉山（Avala）。到达山脚的时候，前几天厚重的积雪尚未化开，整个山上几乎没有一个人。其实走在冰雪交加的山路上的时候我有些后悔到这里了，但是既然来都来了不如上去看看，于是我只好深一脚浅一脚地缓慢前行。

缓慢上行一个半小时后终于到达了山顶。首先是无名烈士纪念碑（Spomenik Neznanom Junaku），该纪念碑建于1938年，是为了纪念死于一战的塞尔维亚士兵。可以说南斯拉夫王国的领土正是在一战前后发生的一系列巴尔干地区战争所奠定的。建筑本身与其说纪念碑，更类似于神庙和棺椁，里面伫立着象征八位斯拉夫母亲的雕像。

然后是阿瓦拉塔，该塔原本作为贝尔格莱德的广播电视信号塔，后来在1999年被北约轰炸，重建于2010年。南斯拉夫时代有很多这种未来主义和粗野主义风格的建筑，原本我打算还去更远的位于Kosmaj的红星纪念碑，但是限于时间和天气原因只能作罢。

下山后，一路坐公交车到了位于使馆区的南斯拉夫历史博物馆。其实与其说叫南斯拉夫历史博物馆，不如叫铁托纪念馆。原本介绍南斯拉夫历史的老博物馆正在装修，能看到的部分主要是铁托的赠礼展示馆和他的陵墓“花屋”。

赠礼馆主要是世界各国领导人送给铁托的礼物，民间工厂、学校、军队的纪念品，这些东西本身承载着过去不结盟运动的历史，而不结盟运动给了许多第三世界国家除了苏联和美国之外的第三种选择，而他的修正主义和对民族主义的纵容也被许多左翼人士批评，但不管如何，斯人已逝，历史自有公正的评价。

铁托生前酷爱养花，所以死后就将他在安葬在“花屋”之中。他的坟墓由一块白色的方形大理石设计而成，而在他的墓的周围则是一个关于他的小型展览区。门口有一个留言簿，翻来翻去基本就是对铁托和南斯拉夫和不结盟运动的赞美，我留了“敢同恶鬼争高下，不向霸王让寸分”。

贝尔格莱德的铁托像基本都是这样

接着去圣萨瓦大教堂。该教堂为纪念塞尔维亚东正教的奠基人圣萨瓦而修建，16 世纪，奥斯曼帝国统治时期，土耳其总督下令在此焚烧圣瓦萨的遗骨，后来在这重新修建了这个拜占庭风格的东正教堂。武契奇在听说圣索菲亚大教堂被埃尔多安重新改为清真寺之后，宣布要重新修建一个和圣索菲亚大教堂同样金碧辉煌的拜占庭式东正教堂，弥补了我没有在伊斯坦布尔看圣索菲亚大教堂的遗憾。

公交车两站路后就到了尼古拉特斯拉博物馆。这个博物馆应该是全贝尔格莱德门票最贵（英语导览6欧，还是没土耳其那么夸张）的博物馆，但其实展览的内容并不多，展区只有一层，主要是导览员带着游客体验电学实验，半个小时就基本结束了。

晚上入住共和国广场附近的青旅，出来吃了一顿烤肉。

共和国广场中心那个骑着马的铜像是近代塞尔维亚国家奠基人米哈伊洛·奥布雷诺维奇亲王。19世纪，塞尔维亚摆脱奥斯曼土耳其控制建立了独立国家。

第二天早上去泽蒙古镇的加多斯塔。那里在20世纪开始建设的新贝尔格莱德城区。古镇是典型的欧洲风格，塔当天并不对外开放，但是在那可以俯瞰整个贝尔格莱德和多瑙河。

本来想去中国大使馆旧址，顺路路过了原空军司令部就下车看看。这个老空军司令部建筑很不错，正面有一尊伊卡洛斯雕像，但是在1999年北约轰炸中受损，至今仍未修缮并重新使用，就像城市的疮疤一样。

早上10点半前后，我到达了中国驻前南斯拉夫大使馆遗址，就在日本大使馆旁边。现在是山东高速集团投资建设的贝尔格莱德中国文化中心，门口立着一座孔子的雕像。其实贝尔格莱德市内保留有很多尚未得到修缮的遭到北约轰炸的建筑，但是如果不是楼下的纪念碑，我很难将这里与那段屈辱的历史联系起来。中心的后面就有一个花店，店员是中国人，一束花折合人民币70元，支持微信支付宝。那个价格我是真的嫌贵，按本地价格也不便宜，但是花还是要献的。

步行一公里多就到联邦大厦（塞尔维亚宫）。这里原名南斯拉夫联邦大厦，是南斯拉夫时期最具代表性的国家级建筑之一。大厦始建于1947年，1959年完工，整体采用现代主义的建筑风格。冷战时期，这里是联邦政府和重要外交活动的核心场所，铁托多次在此接待外国领导人。南斯拉夫解体后，大楼更名为“塞尔维亚宫”，现为塞尔维亚政府部委办公地。这里并不对外开放，所以我拍过照以后就很快离开了。

再走一段路，多瑙河与萨瓦河汇合处是贝尔格莱德当代艺术博物馆。博物馆建于1965年，建筑本身极具辨识度，由多组白色几何体量组合而成，被认为是南斯拉夫现代主义建筑的代表作。当我进去参观的时候，工作人员告诉我可以现在可以免费参观。一楼是奥尔加·耶夫里奇的雕塑展。她是前南斯拉夫最重要的现代主义雕塑家之一，在欧洲当代雕塑史上占有独特位置。其他地方的馆藏以20世纪至当代的塞尔维亚与前南斯拉夫现代艺术。

对岸就是贝尔格莱德要塞。从地势就可以猜到这里是兵家必争之地，从罗马时期就开始修建要塞了，而最近一次修建是奥斯曼控制时期。要塞分为上城、下城和卡莱梅格丹公园。上城是核心防御区，视野开阔，能俯瞰两河交汇；下城曾有港口、教堂与军营。上到最高处，贝尔格莱德一览无余，而旁边这是纪念巴尔干战争的“胜利者（Pobednik）”雕像。

上城边上是塞尔维亚军事博物馆，露天展示着近现代的各种军事兵器，让我不得不吐槽塞尔维亚人对这些武器的展示的粗放。再往深处走就是介绍战争史的博物馆，来都来了，进去买票看看，顺便给各位介绍下塞尔维亚的战争历史。

中世纪时期，塞尔维亚王国在巴尔干崛起，但在1389年的科索沃战役中败于奥斯曼帝国，游戏天国拯救中的古德温神父提过自己参与过这场战争。尽管塞尔维亚刺客（看来是老手艺）刺杀了奥斯曼苏丹，但仍不能改变战争失败的结果。随后数百年，塞尔维亚处于奥斯曼统治之下。

19世纪初，随着奥斯曼这个“西亚病夫”被沙俄和奥匈帝国为主的列强频频干涉，巴尔干民族解放运动最终成功，两次塞尔维亚起义成功奠定了自治与独立基础。20世纪初，塞尔维亚在巴尔干战争中击败奥斯曼帝国，但也因此与奥匈帝国产生致命冲突。1914年萨拉热窝斐迪南大公被刺事件后，塞尔维亚成为第一次世界大战的直接导火索，一战胜利后建立了南斯拉夫王国。

二战期间，南斯拉夫被轴心国占领，塞尔维亚成为游击战最激烈的地区之一，克罗地亚人铁托领导的游击队在此壮大，并最终取得了反法西斯战争的胜利。

1990年代南斯拉夫解体后，塞尔维亚卷入多场民族国家冲突，不断遭到欧洲其他国家的干涉，最终在1999年遭到北约空袭。

从要塞出来，继续坐公交去北约轰炸过的政府大楼和电视台。1999年，科索沃战争爆发，北约决定对科索沃局势进行“人道主义干预”，于是在3月24日至6月10日，北约在未经过联合国安理会通过的前提下对贝尔格莱德的多个目标发动长达78天空袭。

而这些被轰炸的建筑的遗址，至今仍像一道未愈合的伤口一样保留着贝尔格莱德的市中心。我到政府办公大楼遗址正在拍照的时候，有巡逻的军人用英语告诉我不允许拍照，不过他并未要求我删除已经拍到的内容。

在空袭中，大部分的伤亡和损坏报告作为政府机密并未对外公开，但是电视台被空袭的事件被完整记录了下来。

1999 年4月23日，中欧时间凌晨02:06，北约空袭命中了 Radio Television of Serbia（RTS） 总部所在地，电视广播设施严重受损。当时大楼内约 120 名工作人员仍在工作，袭击导致新闻中断、建筑部分倒塌。至少 16 名平民（多数是电视台工作人员，包括技术员、化妆师等）当场死亡，另有约 16 人受伤。

再走一站路是建于1907年的塞尔维亚的国民议会，每个月对外开放一次。隔壁一条街有塞尔维亚的新老王宫，可惜不对外开放。不远处是塞尔维亚历史博物馆，主要介绍塞尔维亚王室的历史，门票不便宜，只有博物馆一层，内容也不多。

当我到贝尔格莱德国家博物馆的时候只有半小时闭馆了。当天免费开放，但是时间所限我只能走马观花看一看。这个博物馆主要收藏与展示塞尔维亚及巴尔干地区的艺术、考古、历史文物，同时保管欧洲及世界艺术作品。

再放一点街拍和涂鸦吧，比我在不列颠看到的在所有白色表面喷上红色的圣乔治十字（真的很丑）强多了。

lindley

没想到西北闹腾出镜率这么高

Zhen_Link

喷了 大巴服务生什么玩意儿开口就三字经