各位坛友今年残疾蟹店家有推荐的吗？
蟹事秋深了，便想起螃蟹来。
江南人说"秋风起，蟹脚痒"，其实痒的不是蟹脚，是食客的心。每年九月十月，总有一场盛大的奔赴——为那一只橙红色的、油亮亮的螃蟹。
清蒸
吃蟹，最见真章的做法，反倒是极简的——清蒸。
水烧开，姜片铺底，螃蟹洗净了肚皮朝上码好，大火蒸十五分钟。掀开锅盖的瞬间，白汽升腾，满室腥香。那香是海的，也是湖的，是一种介于咸水和淡水之间的、暧昧又霸道的鲜。
好的螃蟹，壳是青灰色的，蒸透了变成橘红，像秋天的晚霞落在盘子里。翻开蟹盖，满满的蟹黄呈琥珀色，油汪汪地颤着，挖一勺送入口中，先是绵密的质感，继而是浓烈的鲜味炸开来，带着蟹脂特有的黏唇感——那是一种让人甘心放下手机、专心致志的幸福。
拆蟹的仪式
吃螃蟹是一件需要耐心的事情。
上海人用"蟹八件"——小锤、小剪、小镊子，一件件轮番上场，像外科医生做一台精密的手术。但老饕更偏爱手撕牙咬的原始快感：先卸下八只脚，吮尽关节处的汁水；再掰开蟹身，剔出藏匿在缝隙里的雪白肉丝；最后连蟹钳也要敲碎了，一丝不苟地掏干净。
一只蟹吃完，面前狼藉一片，手指上满是油光和蟹味。这时候若有人递上一杯温热的黄酒，或是泡着姜丝的醋碟，便是人间至福。
蟹粉与面
蟹粉面是另一重境界。
新鲜的蟹肉和蟹黄拆出来，用猪油慢炒，熬成一碗金灿灿的蟹粉。煮一碗细面，浇上两勺蟹粉，拌匀了，每一根面条都裹着油脂和鲜味。夹一箸入口，蟹黄的沙糯、蟹肉的弹嫩、猪油的醇厚，层层叠叠地铺展开来。有人说这碗面贵得离谱，可吃过的人都知道——那是值得的。
醉蟹
若说清蒸是君子之交，醉蟹便是浓烈的情书。
鲜活的大闸蟹洗净沥干，浸入花雕、酱油、冰糖、花椒调成的醉卤里，三四天后捞出来，切开便是晶莹剔透的一盘。蟹黄已成膏状，呈深琥珀色，入口冰凉滑嫩，酒的甘醇和蟹的鲜美纠缠在一起，化作一股悠长的后劲。下酒最好，配粥也不错。
结尾
螃蟹的美妙之处在于，它从不妥协。
你得亲手剥，亲口吮，亲自对付那些坚硬的壳和隐蔽的角落。它不会像牛排一样替你切好，不会像鱼片一样无刺。正因为如此，每一次吃到蟹腿里最后一缕细肉时，那种成就感才格外真切。
古人说："一手持蟹螯，一手持酒杯，拍浮酒池中，便足了一生。"
这话说得夸张，但不无道理。
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